ESCARIFICAR EL CÉSPED

El césped crece por estolones o macollas. Así es como una pradera se cubre. Este crecimiento, sobre todo el de estolones, unido a las siegas y al mantenimiento en general, deja tallos muertos y restos de vegetación muertos que forma un colchón que impide dicho crecimiento y no deja pasar la luz y el agua. 

La pradera presenta un aspecto pobre y un crecimiento desigual. A su vez, hace que otras hierbas invadan el césped, ya que son más fuertes.

Para sanar este problema o mejor, prevenir; se debe realizar una labor esporádica llamada escarificado: esta labor se debe hacer anualmente. Las épocas adecuadas son primavera y OTOÑO, (preferiblemente), cuando el crecimiento es más lento pero no hay parada vegetativa.

EL ESCARIFICADO, es el paso de unas cuchillas perpendiculares al suelo, que arañan el terreno y liberan al césped de esas partes muertas.

                         BENEFICIOS DEL ESCARIFICADO

Existen varios métodos para la realización de esta operación:

• MANUAL: Utilizaremos un rastrillo de cuchillas, Existen dos tipos; sin ruedas y con ruedas. El primero es el más barato pero cansado y con dificultad para mantener el mismo nivel en toda la pradera.El segundo tambión cansa pero las ruedas nos ayudan . Otro problema de los manuales, es que no tienen cesta y habrá que barrer todos los restos que hemos sacado.

  

• MECÁNICO: Existen escarificadores mecánicos, ya sean eléctricos o a motor de gasolina. Estos escarificadores nos ayudan a realizar la labor correctamente y lo normal es que tengan distintas alturas de arañado. con este sistema profundizaremos según las necesidades y el tiempo que se tardó en realizar el escarificado.

Hay que decir que es una tarea agresiva para el césped y dejará al principio un aspecto algo feo. 
Debemos hacer una pasada de prueba para adecuar la altura de las cuchillas.
Para realizar correctamente la labor, es adecuado dar dos pasadas, una perpendicular a la otra.
El césped debe estar sin regar y recien segado.

Al realizar esta operación podemos aprovechar y hacer otras labores a la vez como una enmienda de arena de río para mejorar la textura del suelo, un abonado (siempre orgánico y natural), que revitalizará a las plantas y un resemillado de la pradera ( podemos utilizar la arena para cubrir las semillas o utilizar mantillo ecológico que a su vez nos servirá de abono. Por último pasaremos el rulo o rodillo de jardín para fijar la semilla y le daremos un buen riego.

EN EGUZKI ECO-JARDÍN REALIZAMOS ESTA LABOR DE MANERA ADECUADA Y DEJAMOS LA PRADERA PREPARADA PARA UN CRECIMIENTO SANO, SIN UTLILIZAR ABONOS QUÍMICOS. 

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MANTENIMIENTO DE JARDINES DE FORMA ECOLÓGICA

A este tipo de mantenimiento también se le llama mantenimiento diferenciado.

El mantenimiento diferenciado ya se utiliza en algunas ciudades europeas como Bruselas,Zurich y Augsburgo. En España todavía nos queda mucho por hacer.

Basamos y priorizamos muchas veces lo económico y dejamos la parte medioambiental a un lado. Realmente es una equivocación. Un mantenimiento ecológico es, a medio plazo más rentable. Tenemos problemas de agua y de contaminación. Podemos ayudar con la conservación de los jardines de una forma ecológica.

Requiere lo primero una concienciación de las personas y a nivel público, de los políticos y técnicos. así como asumir el aprendizaje de los propios jardinerxs y su concienciación, realizando cursos y talleres.

Vamos a dar unas bases diferenciadoras:

• El uso de nuevas técnicas o usadas de forma distinta.Técnicas basadas por ejemplo en la xerojardinería, jardinería ecológica (también la culinaria o comestible, como bien dice Mohamed Al- Buruni). Sabiendo que cada jardín es un mundo y requiere necesidades distintas,(estamos acostumbrados a cuidarlos a todos igual).
• El uso de químicos tanto en fertilización como en fitosanitarios se debe reducir con tendencia al uso cero.

• Reciclar y compostar. Muchas veces, simplemente las hojas que tenemos debajo de setos y macizos (que no se ven), debemos dejarlas, ya que será una aportación de materia orgánica perfecta; no tenemos mas que mirar a la naturaleza.
• La posible restauración o evolución del propio jardín a otras especies o decoración. Un ejemplo; el exceso de praderas de césped con un alto consumo de agua y costes de mantenimiento. 

Cuando entramos en un jardín para valorar su mantenimiento, debemos ver las zonas de las que consta, tamaño de esas zonas....
Podemos hacer un cálculo y proyecto de restauración que será un coste amortizado a corto plazo. Esta restauración se puede hacer poco a poco y por fases (segun necesidades). 
En el caso que no haga falta o no se quiera, debemos estudiar con profundidad las posibilidades de mejorar su mantenimiento de forma ecológica:

Como posibles cambios sencillos diremos algunos ejemplos:

• Sustitución parcial de césped por tapizantes, materiales no vegetales como corteza, áridos decorativos....

• Cambio de variedad de praderas a otras de menor consumo com la bermuda.
•  Ubicar las plantaciones según sus necesidades de agua. Con esto el riego será diferenciado y ahorraremos bastante agua.
• Plantaciónes más separadas.

Como ejemplos de mantenimiento ecológico que nos ayudará a menor consumo de agua y a no contaminar o a hacerlo menos:

• En épocas de calor , el césped se segará más alto. Así habrá menos transpiración en los cuellos.

• Aportación de corteza en plantaciones, tendremos menos hierbas no deseadas, mantendrá más tiempo la humedad del suelo y al irse biodegradando lentamente, aportará materia orgánica.
• El uso de herramientas manuales siempre que sea posible.
• Abonados orgánicos y naturales, mejoran no sólo la alimentación; también las propiedades físicas e incluso químicas del suelo.
• Tratamientos fitosanitarios lo menos posible y con productos ecológicos. (Podemos realizar plantaciones que ayudan a un control natural sanitario, facilitar la vida a animales depredadores de plagas...).
• No a las podas drásticas de arbolado. 

                                                       ESTO: NUNCA!!!!!!

Existen muchas más posibilidades que estas. Un jardín puede tener un mantenimiento perfecto de forma ecológica; mejorando los costes a medio plazo y sobre todo, mejorando el medio ambiente y a nuestro propio bienestar.  

ALGUNOS CONSEJOS DE LABORES PARA OTOÑO:

• Reducción progresiva de las siegas
• Limpieza del jardín ( a poder ser, dejamos restos vegetales debajo de setos y macizos para que sean un abono natural)

• Reducción del riego, sólo a lo justo y necesario
• El verano ha sido caluroso, se ha regado mucho y esto provoca el lavado del suelo y de sus nutrientes: Es bueno un abonádo NATURAL, con humus de lombriz u otro similar. No utilizar fertilizantes químicos (en otro artículo explicaremos los abonados y las razones)

• Podas suaves y según la especie y necesidad de esta. NO TERCIAR y evitar podas en días de heladas.

Desde eguzki eco-jardín apostamos por la jardinería ecológica realizando y manteniendo de una forma diferenciada los jardines.

También trabajamos en la concienciación mediante talleres y cursos.

En Octubre tenemos previsto un taller de concienciación de poda en arbolado 

UN ÁRBOL SINGULAR (ROBLE DE GERNIKA)

Este roble (Quercus robur), se encuentra ubicado en el conjunto arquitectónico de las juntas generales de Bizkaia En la localidad de Gernika, perteneciente a la comarca de Busturialdea.

Han pasado distintos robles por esta tierra; hijos unos de otros. El árbol viejo (Aretx zaharra), murió en 1892, después de tres siglos de vida. Se dice que hubo varios  anteriores desde hace mil años.

 

Símbolo del pueblo Vasco, El roble  que más conocimos, y atravesó de siglo XX al XXI, murió en Setiembre de 2003 con apenas 146 años. 

Aguantó el cruel bombardeo alemán de la legión condor el 26 de abril de 1937 (con el beneplácito de franco). Algunos cuentan, que durante el bombardeo hubo gente que se abrazaron a él para protegerlo.

 Comenzó a enfermar al terminar la guerra civil, según radiografías realizadas a su tronco. En 1980 su fiel jardinero Josu Bilbao, comenzo a preocuparse por ver los primeros síntomas. 

 Considerado el padre de todos los árboles de la libertad, las tropas francesas de Napoleón le presentaron armas. Tirso de Molina decía que nunca dió sombra " a confesos ni traidores". 
Victor Hugo lo llamo "rey de los hombres libres". Algunos van más lejos y lo consideran de origen divino. 
Bajo este árbol, los señores de Bizkaia juraban respetar las libertades y fueros (Ley vieja de los vascos). Bajo sus ramas se debatían y solucionaban los problemas.

 Ahora también se realiza el juramento del lehendakari.


Es un árbol que representa la soberanía del pueblo vasco y sus libertades.

 

PODAR SIN DESGARRAR UNA RAMA

Muchas veces, a la hora de podar, nos encontramos con ramas que pesan bastante. Si realimamos el corte de forma inadecuada; se producirá un desgarro. Esta herida no cerrará bien y será un enorme vector de plagas y enfermedades, así como la posibilidad de pudriciones que maten al árbol.

Lo primero y más importante es no cortar por cortar; no decapitar ramas de forma salvaje. La poda conlleva decisiones que la mayoría de las veces no tienen vuelta atrás. Un buen podador analiza el árbol antes de cortar. Lo mira, estudia y una vez tomada la decisión: Actúa.

TÉCNICA DE LOS TRES CORTES:

Esta forma de cortar una rama es sencilla y sólo nos llevará un poco más de tiempo, con la seguridad de que no produciremos una herida mayor de la necesaria.

Como su nombre indica, realizamos tres cortes consecutivos:

• Primer corte: A una distancia prudente de la rama que se va a podar (creando un tocón con poco peso), realizamos un corte por la parte inferior de la rama. Este corte será de como mucho un tercio de su diámetro (cuidado con pasarse, ya que la herramienta se nos puede quedar encajada).
• Segundo corte: A una distancia prudencial del primer corte y siempre más cerca de la punta de la rama ( dependiendo del diámetro; separamos el primer y segundo corte de 10 a 30 cm), realizamos ese segundo corte de arriba a abajo. Si la rama pesa, no nos dejará terminar: Caerá y el primer corte hará de bloqueo evitando el desgarro.
• Tercer corte: Una vez la rama a caido, se nos queda un tocón. Entonces procedemos al último corte. Este le haremos junto al labio de unión, siguiendo la inclinación de dicho labio, sin dañarlo (hay esta el tejido que ayudará a una buena cicatrización. El cambium).

 
 RECUERDA: PODAR NO ES UN JUEGO, SON SERES VIVOS Y AUNQUE NOS DIGAN QUE SI PODAMOS BRUSCAMENTE, EL ÁRBOL BROTA CON MÁS FUERZA; NO ES CIERTO: SIMPLEMENTE SE DESGASTA CON RAMAS DE EMERGENCIA Y SIN NINGÚN ORDEN PORQUE NECESITA ALIMENTARSE CON LA FOTOSÍNTESIS Y PARAESO NECESITA HOJAS.

DÉJALO EN MANOS DE PROFESIONALES DE VERDAD:
                  eguzkiecojardin@gmail.com
                             

CONSEJOS PARA ELIMINAR PLAGAS Y ENFERMEDADES DE FORMA NATURAL

VAMOS A DAR ALGUNOS MÉTODOS FITSANITARIOS NATURALES......

v  Esparcir y rodear la ceniza de leña alrededor de las plantas que puedan ser atacadas por babosas y caracoles.

v  Las capuchinas alejan numerosos insectos (mosca blanca, pulgones). Poner cerca de plantas que sean propensas.

v  Contra la mosca blanca, fumigar con hojas de roble o encina en maceración o decocción.

v  Proteger a las arañas, ya que comen insectos.

v  En huerto, poner judías cerca de las patatas, ya que las protege del escarabajo de la patata.

v  Claveles de moro, las dalias y la salvia alejan los nematodos.

     NEMATODOS

  

                              SALVIA

v  Las petunias alejan los coleópteros.

v  El tomillo aleja la pieris

v  La lavanda, la melisa (toronjil), eucalipto y el laurel, alejan los insectos.

     MELISA

v  Utilizar plantas autóctonas favorece su resistencia.

v  El perejil protege a las rosas de los escarabajos.

v  La santolina aleja los lepidópteros.

v  El tanaceto bajo los frutales, aleja los insectos taladradores y perforadores.

                                    TANACETO

v  Se puede utilizar un poco de jabón natural en escamas con las decocción para los tratamientos.

v  Guardar el agua hervida de las patatas y utilizarla pulverizada para combatir los pulgones.

v  Para favorecer la presencia de organismos beneficiosos útiles en la lucha fitosanitaria, dejar que en un rincón del jardín o huerto, proliferen las hierbas y las flores silvestres. Amapolas, saucos, trébol, escaramujo…, ya que acogen numerosos insectos como mariquitas, abejas, etc., que son de gran ayuda en la lucha antiparasitaria.

                                   SAUCO

v  Plantar lavanda cerca de los rosales, aleja (entre otros) a los pulgones verdes.

                              LAVANDA

v

v  Cultivar ruda, planta herbácea muy amarga con propiedades repelentes para insectos por su olor. Dejamos secar hojas de esta planta, la reducimos a polvo para proteger semilleros y plantas jóvenes.

v  Favorecer la aparición de aves insectívoras con la creación de nidos.

v  La ortiga macerada es un buen abono líquido.

v  Para capturar caracoles y babosas, poner en un recipiente casi a ras de suelo con cerveza.

ÉPOCA DE PODA

ESTE AÑO TRÁTALOS BIEN

SI NOS NECESITAS, PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS 

 ¿Se acerca la época de poda en árboles?

Vamos e verlo y a darnos cuenta que hay parte de mito en que sea sólo en invierno. LO PRINCIPAL, MÁS QUE LA ÉPOCA, ES :

¡NO MALTRATAR AL ÁRBOL!

Vemos verdaderas atrocidades que debemos evitar.

  ÉPOCAS DE PODA: Las épocas de poda van a depender del tipo de planta, donde estamos y tipo de poda que vayamos a realizar:

En cuanto al arbolado  atenderemos los siguientes factores:

1. Toda poda elimina una parte de la copa, con la pérdida de reservas que en ella existan y el árbol sufre estrés y se debilita. En invierno, la poda elimina las reservas de las ramas que cortamos y en periodo vegetativo, la misma reserva y a su vez capacidad de fotosintetizar al perder hojas. Toda poda en seco debilita menos en cuanto a eliminación de reservas que la misma operación realizada en verde. La poda en pleno verano debilita menos que las verdes en plena primavera.
2. Cualquier corte origina una herida y el árbol inicia un proceso de cicatrización. En invierno la cicatrización es muy lenta e incluso nula, lo contrario que ocurre en pleno periodo vegetativo. En consecuencia, la cicatrización es siempre peor en seco que en verde.
3. Los cortes de poda dejan al exterior las maderas que estaban protegidas del exterior (heladas, insolación…), hasta que la cicatrización se produce, que en ramas gruesas puede ser de varios años. Con las heladas se producen daños, sobre todo en maderas blandas. Con la humedad pueden aparecer enfermedades criptogámicas. En plantas sensibles al sangrado, pueden tapar la herida retrasando su cicatrización.
4. En el caso de producción, dependerá de las necesidades del árbol. Podar en plena floración deberá ser por causas concretas. Lo normal será podar entre la fructificación y floración.
5. Existen días que no se puede podar por clima y seguridad

 

Tendremos que valorar las necesidades y los pros y los contra.

• Los cortes demasiado drásticos tienen que evitarse
• En zonas frías y propensas a las heladas, no es recomendable podar en invierno.
• Las podas tardías de invierno son recomendables en especies delicadas y sensibles al frío.
• Las podas de final de verano y principios de otoño son buenas para especies de cicatrización difícil.
• Las especies de madera más dura y noble, resisten mejor el frío y pueden podarse a finales de otoño y en invierno.
• Las podas de primavera son aptas para árboles vigorosos, podas especiales.
• Las podas durante el periodo de subida de savia favorece la aparición de chupones.
• Las podas en verde, pueden favorecer la diseminación de ciertas enfermedades.
• La localización  de madera muerta y enferma es más fácil en periodo vegetativo.
• Las podas de formación se hacen mejor sin hojas en exceso. Más visibilidad.
• En invierno tenemos menos trabajo de jardinería.
• Las podas de producción dependerán de las necesidades y objetivos.
• Una poda de mantenimiento, es más fácil y segura en periodo vegetativo.

 ¡ESTE AÑO TRÁTALOS BIEN!